Skrivebremser tilbyder pålidelig og tillidsvækkende bremsekraft, selv under våde forhold. Og det er derfor, at de fleste som skifter fælgbremser ud med skiver aldrig vender tilbage.

Men lige så pålidelige som skivebremser er, lige så meget støj kan de lave, hvis de ikke er korrekt sat op eller vedligeholdes. Uanset om det er et ‘ping’ med hver drejning af hjulet eller et hylende skrig under opbremsning, kan symfonien af skivebremsestøj være nok til at ødelægge en tur sammen med gutterne eller være et irriterende element, når du er ude alene.

Lejlighedsvis støj fra skivebremse er normalt og giver ingen grund til bekymring. Der forventes en vis støj, hvis du kører gennem en vandpyt eller bliver fanget i regnen. Det meste af tiden dæmper bremserne af sig selv. Men hvis dine bremser stadig larmer efter et par tørre ture, har du muligvis nogle forurenede klodser eller rotorer.

En anden normal skivebremselyd er pinglyde efter en lang stejl nedkørsel. Den nøjagtige årsag til dette ping kan variere afhængigt af hvilken skivebremseproducent du stiller spørgsmålet. Dylan Stucki, en PR-repræsentant for Shimano, fortalte mig, at pingingen er forårsaget af midlertidig varmedeformation af rotorerne. SRAMs tekniske marketingchef, Brooklyn Fowler, sagde grundlæggende det samme. De sagde, at det var forårsaget af “en midlertidig varmeforvrængning af rotoren, som forsvinder, når rotoren køler ned igen.”

Når skivebremser er korrekt sat op, bør enhver støj være mindre og midlertidig. Efter et par øjeblikke på fladere underlag vil systemet køle af og blive stille igen. Men hvis dette sker næsten hver gang du bruger bremserne, eller hvis støjen hænger ved i minutter og ikke sekunder, er det et tegn på, at dine bremser har brug for opmærksomhed.

Forudsat at dine skivebremser larmer uden for det normale område af ping er her nogle trin til at diagnosticere og reparere dine støjende skivebremser.

Hvilken type skivebremser har du

Der er tre hovedtyper af skivebremser, hydrauliske, kabel-trukkede og kombitypen.

Hydrauliske skiver

Fuldt hydraulisk system, som oftest findes på mellem- til high-end cykler og som er standard på alle cykler VeloWer sælger, er det første. Dette system bruger en hydraulikslange hele vejen fra bremsegrebet til kaliberen. Hvis du er vant til kanbeltrukne bremer, kan dette være det mest skræmmende system at arbejde med. Men stress ikke! Der er trin, du kan tage mod et par ret støjende hydrauliske bremser, som ikke involverer at rode med væske og bleede bremserne.

Kabel trukne skiver

Disse bremser (også kendt som mekaniske skivebremser) findes ofte på budgetvenlige cykler. Kabelaktiverede skivebremser kan være meget billigere end hydrauliske systemer. Mange ryttere finder det velkendte kabeltræk-format nemmere at arbejde på. I stedet for en hydraulisk ledning, der løber fra håndtaget til bremsen, er disse systemer afhængige af standard bremsekabler og -hus.

Hydrauliske kabel træk

Endelig er der hybriden mekaniske/hydrauliske skivebremsekalibre. Oftest købt som en opgradering til cykler med mekaniske skivebremser, findes disse hybrid-type bremser nogle gange på nye cykler. Dette system bruger de samme bremsehåndtag og kabeltrækaktivering som en mekanisk skivebremse. Men i stedet for at trække en arm på kaliberen, der mekanisk skubber bremseklodserne mod skiven, aktiverer et hybridsystem et hydraulisk stempel i bremsekaliberen for at flytte dem.

Alle tre af disse systemer vil lejlighedsvis blive støjende, og de fleste trin til at afhjælpe dette er de samme.

Spænd dine skiverotorer og bremsekalibere

Hvis din skiverotor eller bremsekaliber ikke er spændt til den specificerede drejningsmomentspecifikation, kan du muligvis høre en metallisk støj. Forkert tilspændte bolte forhindrer dig også i at opnå korrekt rotor- og kaliberjustering, da ethvert frit spil af disse komponenter vil være uden for tolerancegrænserne.

Centerlock-rotorer bruger en enkelt låsering til at fastgøre dem til hjulets nav. Disse rotorer kræver typisk et drejningsmoment på 40 Nm. Der er to typer låseringe, udvendige og indvendige. Begge fungerer ens og kan, oftere end ikke, ombyttes.

Eksterne låseringe findes generelt på mountainbikes og bruger et krankboxværktøj til at stramme eller fjerne dem fra navet. Indvendige låseringe er mere almindelige på landevejscykler, og er den type låseringe, som kommer med Shimano skiver.. Deres nederste profil gør, at de kan bruges på stel og gafler med snævre afstande (som landevejscykler). Interne låseringe bruger det samme værktøj og interface som Shimano og SRAM kassette låsering værktøjer til tilspænding eller fjernelse.

Hvis din cykel bruger 6-bolts skiverotorer, bør du spænde boltene gradvist i et stjerneformet mønster. Start med at stramme den ene bolt og flyt derefter til den lige overfor. Spænd derefter bolten direkte ved siden af den første bolt, du strammede, derefter modsat den bolt, og så videre, indtil alle seks bolte er spændt jævnt. Brug altid alle seks rotorbolte. Rotorerne er designet med alle seks til støtte. Brug ikke 3. Brug ikke 4. Brug alle 6. Det er ikke værd at komme til skade at barbere minuttallet af gram. Og spænd altid boltene til det angivne drejningsmoment.

Dårlig kaliberjustering og hvordan man fikser det

En almindelig årsag til støj fra skivebremse er, at rotoren gnider mod bremsekaliberen, fordi de to ikke er korrekt justeret. Hvis du kigger inde i din bremsekaliber, er det ofte nemt at se, om rotoren er centreret mellem klodserne. Hvis rotoren er så langt ude af justering, at den konstant kommer i kontakt med en af klodserne, vil dette forårsage støj og bremser.

Hvis rotoren og kaliberen kun er lidt ude af linje, kan du opleve øget støj fra problemer som varmedeformation under bremsning og nogle gange rammefleksioner. Fordi tolerancerne på vejskivebremsesystemer er så snævre, er det afgørende at have korrekt justering.

Bemærkninger om opsætning af mekanisk skivebremse

Hvis din cykel bruger mekaniske skivebremser, er det vigtigt at tjekke, om dine bremser aktiveres fra begge sider, eller om de kun skubber en enkelt klods. Den nemmeste måde at kontrollere dette på er at se inde i din bremsekaliper (på samme måde, som du ville kontrollere for rotorjustering) og klemme bremsen. Hvis begge klodser bevæger sig ind på rotoren samtidigt, bør du sigte efter at centrere rotoren.

Hvis kun en af klodserne bevæger sig (på mekaniske systemer), vil din rotorjusteringsprocedure være lidt anderledes. Prøv at placere kaliberen, så den stationære bremseklods er så tæt på rotoren som muligt uden at gnide eller lave støj. Dette gør det muligt for begge bremseklodser at skabe fuld, jævn kontakt med rotoren, når du trækker i bremserne.

Check dine QR.

Hvis din cykel har quick-release aksler, skal du sikre dig, at hjulet sidder lige i rammen og gaflen. Den bedste måde at gøre dette på er at spænde hjulet, mens cyklen står på gulvet. Dette gør det muligt for tyngdekraften at centrere hjulet i dropouts. Hvis din cykel har gennemgående aksler, kan du springe dette trin over, da et gennemgående akselsystem centrerer hjulet, når det strammes.

Centrer kaliberen

Løsn først de to kaliberfastgørelsesbolte, der holder bremsekaliberen til din ramme eller gaffel, lidt. Du behøver ikke at løsne dem helt, bare nok til at kaliberen har en smule frit svæv.

Sæt derefter hjulet i omdrejninger og træk forsigtigt i det passende bremsegreb, indtil hjulet stopper. Uden at slippe bremsegrebet, spænd de to kalibermonteringsbolte igen. Træd tilbage, giv hjulet en tur, og tjek dit arbejde. Hvis tingene stadig ikke er helt centreret, skal du muligvis løsne kaliberen og gentage disse trin igen.

Denne proces gør det muligt for kaliberen at justere sig selv med rotoren. Det meste af tiden vil denne enkle procedure løse skivebremsestøj. Jeg gør det også hver gang jeg skifter mellem hjulsæt, selvom rotorerne ikke gnider. Når du har øvet dig i at gøre dette, tilføjer processen kun et minut eller to til et hjulskift. Det er tiden værd at sikre, at dine kalipre er korrekt justeret. Dette er med til at sikre jævnt slid på bremseklodserne, hvilket forlænger levetiden på dine klodser og rotorer.

Måske er din skive bøjet

Hvis du har justeret din kaliber og stadig har bremser der støder imod klodserne, kan en bøjet skive være problemet. Dette sker ofte ved at læne din cykel mod noget og ikke indse, at din rotor også kommer i kontakt med den. At sætte din cykel i din bil er en anden nem måde, hvorpå dine rotorer kan blive bøjet. På trods af at de små metalskiver er lavet af stål, er de ikke designet til at tage nogen ujævn sideværts kraft.

For at reparere en bøjet rotor skal du omhyggeligt og tålmodigt finde stedet, hvor den er bøjet. Den nemmeste måde at gøre dette på er langsomt at dreje rotoren i bremsekaliberen og lytte efter, når den larmer. Kig inde i kaliberen for at se, hvilken klods rotoren gnider mod. Drej derefter hjulet tilbage, så den bøjede del af rotoren er ude af kaliberen. Dernæst skal du bruge et rotorafslibningsværktøj til at bøje det væk fra den side af kaliberen, det rørte ved. Pas på ikke at bruge for meget kraft, da det er nemt at bøje rotoren for langt i den anden retning.

Hvis din rotor er bøjet flere steder, vil du sandsynligvis ikke få den helt lige igen, og så er det nok lettere at købe en ny skive.

Forurene klodser eller skiver, og hvad gør man ved det

Hvis dine bremser larmer, hver gang du bruger dem, og du også har bemærket et fald i bremsekraften, er der en god chance for, at dine klodser er forurenede. Dette kan ske ved at få noget olie, voks eller degreaser på dine klodser. Det kan endda ske ved at køre gennem en smule olie på vejen eller have din cykel på et bilstativ.

Det er vigtigt at være forsigtig, når du påfører enten olie eller degreaser på din kæde og kassette. Undgå spray-on smøremidler. Du bør også være rimelig forsigtig, når du bruger degreaser. Det er nemt ved et uheld at oversprøjte hele drivlinjen med degreaser – at forurene dine klodser og rotorer – der er blot et par centimeter væk.

Jeg anbefaler at bruge en børste (jeg dedikerede en til affedtning) til rengøring. Dette giver dig mulighed for omhyggeligt at påføre affedtningsmiddel på kæden, gearene og klingerne. Skyl derefter degreaseren og kædesnavset væk. Tør din kæde, og brug derefter en tørolie af høj kvalitet for at sikre, at tingene kører glat.

Den nemmeste måde at løse problemet på er ved omhyggeligt at rense dine rotorer og bremsekalipre med isopropylalkohol. Dette er det anbefalede rengøringsmiddel til både SRAM og Shimano. Hvis dine klodser stadig er friske med masser af bremsemateriale tilbage, kan du nogle gange slibe det forurenede lag væk fra klodserne. Men dette virker ikke altid. Jeg vil foreslå at have nye klodser klar, før du prøver det.

Tid til nye klodser

Slidte bremseklodser kan lave meget støj, især hvis du har formået at slide dem ned til metalbagpladen.

Det er bedst at tjekke tilstanden af dine bremseklodser regelmæssigt ved enten at se inde i din kaliber eller ved at fjerne hjulet. Hvis du ikke kan se noget materiale på klodsen, er det tid til en udskiftning. Når du installerer et nyt sæt, skal du sørge for også at tjekke din rotor for slitage og omhyggeligt rengøre den samt kaliberen. Dette hjælper med at forhindre, at al gammel forurening overføres til de nye puder.

Når du udskifter klodser, er det også værd at overveje, hvilken type bremseklodsblanding du bruger. Der er tre slags klodsblandinger, og de har alle forskellige fordele og ulemper.

Organiske klodser

Hvis støjende bremser er din største bekymring, er disse klodser for dig. De har et kraftigt indledende bid og behøver ikke at blive varmet op for at fungere godt. De største ulemper ved organiske klodser er deres øgede slidhastighed, når de bruges under grynede eller mudrede forhold. Plus, de er mere tilbøjelige til at bremse falme på meget lange nedkørsler.

Metal (eller Sintered) klodser

Disse klodser er typisk mere holdbare end organiske klodser, hvilket gør dem til et must for mountainbikere, gravel ryttere og cyclocross-folk, der ofte kører under barske forhold. De er også mere modstandsdygtige over for at falme på lange nedkørsler. Deres største ulempe er, at de har en tendens til at være meget mere støjende end organiske klodser. Metalliske klodser har også brug for mere tid til at varme op, før de yder deres bedste.

Semi-metaliske klodser

En mellem mulighed er de semi-metalliske. Disse har tendens til at være det dyreste valg af klodser. Men fordelene inkluderer bedre stopkraft på lange nedkørsler – sammenlignet med organiske puder – og mere støjsvag drift end metalliske puder.

Hvis dine skivebremser rutinemæssigt larmer – og dine klodser ikke er slidte – er det værd at prøve at skifte til en anden bremseklodsblanding (eller endda den samme blanding fra et andet mærke).

Forbered dine bremser

Et afgørende skridt, hver gang du får en helt ny cykel eller installerer nye klodser, at sammenkøre dine skivebremser. Processen overfører en smule af klodsmaterialet til skiven. Dette skaber bedre indgreb mellem klodsen og rotoren. Det kan også hjælpe med at undgå støjfremkaldende vibrationer.

Hver klodser- og rotorproducent har sin procedure. Generelt indebærer dette at udføre en serie på 10 til 15 kontrollerede stop fra en moderat hastighed. For hvert efterfølgende stop bør du mærke bremsekraften stige. Det er afgørende, at du ikke låser dine bremser, mens du gør dette. Dette forhindrer en jævn overførsel af materiale til rotoren, hvilket kan resultere i støj længere nede i linjen.

Check bleedningen

Dette trin er selvsagt kun for hydrauliske skivebremsesystemer. Hvis du har mekaniske bremser, så spring denne del over.

Antag, at den sidste person, der udluftede dine bremser, overfyldte systemet med hydraulisk væske. I så fald kan stemplerne muligvis ikke trækkes helt tilbage, hvilket resulterer i et mindre mellemrum mellem puderne og rotorerne. Nogle gange kan stempler også slides eller skal smøres. Begge kan potentielt forårsage gnidning og støj.

Disse problemer kan være svære at diagnosticere derhjemme. Hvis du har prøvet alt andet på denne liste, er det værd at gå til din lokale butik for at få bremseservice.

Hvis du selv udlufter dine skivebremser, skal du følge producentens udluftningsprocedure omhyggeligt. Brug det korrekte bleedkit og bremsesystemets specificerede bremsevæske (brug ikke DOT-væske i mineraloliesystemer eller omvendt). Brug også de korrekte caliperafstandsstykker til mærket og bremsemodellen.

Problemerne kan også ligge i rammen

Hvis du har prøvet alt på denne liste, og intet har hjulpet indtil videre, er det tid til at tjekke din ramme. Når du justerer kaliberen, puden og rotorjusteringen, skal rammebeslagene (som kaliberen fastgøres til) være tilstrækkeligt forberedt for at sikre, at alt sidder pænt og firkantet.

Normalt udføres dette på fabrikken af mærker. Nogle gange blev overskydende materiale på beslagene ikke helt fjernet under efterbehandlingen, eller bremsebeslagene var ikke ordentligt maskeret under maling. Andre gange kan det være dårlige fremstillingstolerancer.

Den bedste løsning på dette problem er at tage din cykel til en butik med ordentlige værktøjer. De fleste butikker kan klare denne service, men det skader ikke at ringe i forvejen og spørge. Dette værktøj fjerner alt overskydende materiale fra monteringen for at sikre, at dine kalibere sidder i plan og alignet med rotorerne.

Seks værktøjer til vedligeholdelse af skivebremser for hjemmemekanikeren

Til den mest almindelige og rutinemæssige vedligeholdelse af skivebremser behøver du kun en håndfuld værktøj. Heldigvis tjener de fleste af disse værktøjer også funktioner arbejde med andre cykeldele, og du har muligvis brug for dem til at udføre andre rutinemæssige tjenester..

Bedste værktøj til at få skiver af og på, hvis det har indvendig gevind.

Park Tool FR-5.2H

Bedste værktøj til at få skiver af og på, hvis det har udvendig gevind.

Park Tool BBT-9

Bedste værktøj til dine skiver:

Unior 2-in-1 Disc Brake Tool

Bedste t-nøglesæt 

Unior T nøgle sæt (unbrako eller Torx)

Jeg foretrækker værktøj med T-håndtag til at stramme eller løsne skivebremsekalibre (eller bolte på seks-bolts skiverotorer). Den lange arm på T-håndtaget holder dine hænder væk fra rotoren, når du arbejder på kaliberfastgørelsesbolte. Dette er vigtigt af to grunde: Det holder dine hænder væk fra skarpe metaloverflader. Disse Unior T-håndtag er gode, fordi de ikke bruger en kugleende på den lange del af T’et. Dette lader dig påføre passende kraft på boltene uden risiko for at runde dem ud, som sker ved billige sæt. De fleste skivebremser bruger 4 mm, 5 mm eller T25 bolte, så dobbelttjek hvilke størrelser (eller alle) du har brug for.

Disc skive rense væske.

99 % isopropylalkohol.